Barolo-produsenten som valgte å gå egne veier

Enrico Rivetto har litt kortere hår enn før, men er like entusiastisk rundt sin biodynamiske tankegang. Og jorda ser faktisk friskere ut hos Enrico enn i vinmarkene hos konkurrentene på den andre siden av dalen, i Serralunga d’Alba. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Enrico Rivetto er en av de mest særegne og visjonære vinprodusentene i Barolo. Han har gått fra å være en tradisjonelt utdannet ønolog til å bli en av de tydeligste stemmene for biologisk mangfold og biodynamisk landbruk i Piemonte. Historien hans handler egentlig om langt mer enn å lage svært gode viner – det handler om et skifte i livssyn. Enrico har gitt vinhuset Rivetto en unik og svært spennende portefølje.

Enrico er fjerde generasjon i Rivetto-familiens 124 år lange vinhistorie. Og som sin oldefar Giovanni, bestefar Ercole og pappa Sergio, har han valgt å tenke nytt, gå egne veier og gjøre ting på nye måter. I 2008 ble han den første Barolo-produsenten som satset fullt og helt på biodynamisk drift.

Enrico vokste bokstavelig talt opp blant vinrankene og tok studiene ved den berømte ønologiskolen i Alba. Han kom ut av skolen overbevist om at moderne teknologi var løsningen på alt.

Ble den første som satset 100% biodynamisk

Biologisk mangfold innebærer å plante mye forskjellig vegetasjon rundt om på gården, her Enrico med masse ulike urter. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

-Da jeg var nyutdannet trodde jeg omvendt osmose og alle moderne hjelpemidler var fantastiske. Det tok tid før jeg forsto at de fleste av dem egentlig var unødvendige. Vendepunktet kom da han bestemte seg for å bli biodynamisk i 2008. 18 år senere har bare en annen produsent i Barolo fulgt ham over til det biodynamiske.

Så Enrico Rivetto er fortsatt foregangsmannen i området, den som tenker nytt og annerledes. Ikke bare for hvordan gården drives og arealet utnyttes. Men også fordi han er med på nyskapning, som en viktig bidragsyter i gjenskapningen av nascetta som en viktig hvitvinsdrue i Piemonte. Og på det han satte i gang med vinen Kaskal; å lage musserende vin med nebbiolo-druen som råvare.

-Finansielt er det ikke så veldig fornuftig å gjøre dette, men etter 18 år vet jeg at dette virker. Jordsmonnet er utvilsomt friskere og mer levende. Og da blir druene og vinene også bedre. Da jeg fortalte min far at jeg ville at gården vår skulle bli biodynamisk fikk jeg hans fulle støtte. Han sa at det var som å få oppleve sin egen barndom igjen, da hans far gjorde det meste helt naturlig, uten å tenke på om det var biodynamisk eller ikke, forteller Enrico.

Fra Asti i 1902 til Alba i 1922 og Sinio i 1938

Det opprinnelige hovedhuset på gården Tenuta Lirano som Rivetto-familien kjøpte i 1938. Her er det nå butikk og smakelokaler. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Oldefar Giovanni Rivetto var den første i familien som handlet med druer og vin, da han i 1902 etablerte et firma som drev med druer og vin i Montaldo Scarampi i Asti. Hans sønn Ercole Rivetto flyttet i 1922 virksomheten til Alba og begynte å produsere vin fra Langhe-druer, noe som markerte overgangen fra vinhandel til vinproduksjon. Ercole kjøpte i 1938 eiendommen Tenuta Lirano, mellom Serralunga d'Alba og Sinio, og den er fortsatt i dag familiens base.

På 70-tallet overtok Sergio Rivetto som bygde en ny, moderne kjeller og plantet nye vinmarker. Fra 1999 har virksomheten vært drevet av Enrico Rivetto, men når jeg er på besøk i mai 2026, er faren Sergio (82 år) fortsatt i kulissene, uten å være involvert i driften.

Litt kortere hår, men like entusiastisk

Kortere på håret, men fortsatt like entusiastisk og lidenskapelig som da VinPuls besøkte Enrico Rivetto for et tiår siden. Her i en av kjellerne med forfedrene i foto på veggen. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Første gang jeg møtte Enrico Rivetto var det håret jeg la merke til. En sort, strittende høysåte ravet over hodet, der funklende øyne fortalte om entusiasme og det som kom ut av munnen bekreftet et utrolig engasjement.

Han er noen år eldre nå, nærmer seg 50, og håret er ikke så høyt. Men lidenskapen, kunnskapen og troen på biologisk mangfold er kanskje sterkere enn noen gang. Fortsatt er han den unge mannen som mener Barolo og Piemonte må tenke nytt og handle annerledes. Og som bekrefter gjennom handling at dette gir resultater.

Vingården Rivetto, på et høydedrag mellom Serrralunga d’Alba og Sinio, er derfor ikke som mange av naboene i Barolo. På totalt 34 hektar har han kun 14 hektar med vinmarker. Resten er skog med over 1000 trær, rundt 200 frukttrær, omtrent fem kilometer biologiske korridorer med hekker, roser, salvie og rosmarin, bikuber, grønnsakhage, drivhus, hønsegård, kornåkre, hasselnøttplantasjer, aromatiske urter og syv hektar skog som er restaurert og godkjent som trøffelskog. Vi får også øye på esler som beiter mellom vinrankene.

Viktig med biologisk mangfold, ikke monokultur

Kirsebærtre midt i den ene raden med vinstokker - det er Rivetto, det! -Min egen idé, og det funker på mangfoldet, sier Enrico. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Du kan se med det blotte øye at Rivetto-gården er annerledes. Titter du mot Serralunga-åsen, med berømte vinmarker side om side, så kan du ane at monokulturen gjennom flere tiår kan ha påvirket vitaliteten. For er du i Serralunga og ser tilbake mot Sionio-åsen, fremstår Rivetto som en aldri så liten fargeklatt i terrenget.

-Det er en stor feil å bare tenke på vinmarkene. Balanse i naturen er viktig. Derfor lar jeg gresset gro «vilt» mellom radene med vinplanter og jeg planter også trær her, ikke bare der det er skog, sier Enrico og viser meg et villkirsebær-tre som nylig har fått plass mellom to vinstokker i vinmarken like ved selve gården.

Rivetto-eiendommen (t.h.) sett fra landsbyen Serralunga d’Alba på den andre siden av dalen mellom Sinio og Serralunga. Ikke tvil opm det er biologisk mangfold her! Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Vi stopper opp og kikker over den lille dalen som skiller Sinio fra Serralunga. Der drives det kun med vinplanter, såkalt monokultur. Ikke alle vinmarkene strutter like grønne og vitale som hos Rivetto. Enrico påpeker at om man bare driver monokultur, mister jordsmonnet sin fruktbarhet. I de siste årene har han også sett at det har vært flere små skred i vinmarkene hos naboene. Jorda er i ubalanse.

-Vi må se oss selv i speilet og spørre oss om hvorfor vi gjør som vi gjør, sier Enrico og lar svaret henge i luften.

Sentraleuropeisk eik, amfora fra Georgia

Enrico Rivetto har hentet gamle amfora-krukker fra Georgia, transportert via Kroatia. Men han får ikke grave den ned, som man gjør i Georgia. Det tillater ikke loven. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Litt senere har vi tatt turen ned i kjellerne. Med en årsproduksjon på 80 000 til 100 000 flasker, holder det fortsatt med arealet som hans far og bestefar har bygget opp. Vi ser små ståltanker, noen amforakrukker hentet fra Georgia samt eikefat og eiketanker i forskjellig størrelse.

-Jeg bruker mest sentraleuropeisk eik, slavonsk eller fra Østerrike, Sveits og Ungarn. Eiken skal være mest mulig nøytral, Derfor er det lite fransk eik her. Amfora har jeg gode erfaringer med. En vin jeg har latt få syv måneders gjæring på skinn i den ene amforaen viste virkelig hva nebbiolo-druen står for, forteller Enrico.

Men han må ha amforaene stående i kjelleren. Renhetslovens krav i Barolo tillater ikke at krukkene graves ned, slik det gjøres i Georgia eller hos andre italienske produsenter, som COS på Sicilia. Det har med rengjøringen å gjøre. Samt for ikke å utsette arbeiderne for fare.

Startet basketklubb for datteren

På gården er det tre hus med en stor gårdsplass rundt. Foreldrene bor i det ene, Enrico og familien i andre. Mens det tredje inneholder en liten butikk med bl.a. vin, honning, oljer og andre gourmetprodukter. Og besøks- og smakerom både i 1. og 2. etasje.

På gårdsplassen mellom husene er det flere basket kurver. I tillegg til å ha sesongkort på Juventus-kampene i Torino, er Enrico Rivetto en ihuga basketentusiast. Da datteren viste talent innen basket, tok han initiativ til å starte den første basketklubben for jenter i Piemonte. Nå er det mange jenter som spiller aktivt i flere klubber.

Musserende vin på nebbiolo-druer var Enrico Rivetto tidlig ute med. Kaskal betyr å vente på Kongen, fordi druene til denne plukkes før druene som skal bli til Barolo, vinens Konge. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Boblevin med navn fra Mesopotamia

Vi avslutter Rivetto-besøket i ett av smakerommene. Første vin som skjenkes er Rivetto Kaskal, en musserende vin på 100% nebbiolo-druer, lansert under betegnelsen VSQ Metodo Classico Dosaggio Zero. Den kom i salg våren 2025, med 95% nebbiolo fra årgang 2019. Den får 60 måneder på bunnfall. Enrico laget denne vinen i første årgang da han ble biodynamisk i 2008. Nå har flere av naboene i Barolo fulgt etter.

Navnet Kaskal er hentet fra det sumeriske språket som ble brukt i Mesopotamia for 4000 år siden og betyr «Veien til Kongen». I denne vinen brukes bare de nederste druene på drueklasene. Dette for å få mer syre. Resten henger igjen og får modne en måned til, for å bli til nettopp «Kongen», nemlig Barolo.

Ren, balansert, presis. Flott syre, fin lengde. Modne eplearomaer, noe villbringebær, sitron, ristet brød, mineraler. Vi gir den 90 poeng. Ikke tilgjengelig på Vinmonopolet.

Imponerende nebbiolo fra terracotta-krukker

Det var en imponerende smaking Enrico Rivetto bød på, spesielt da han hentet frem Barolo Leon Riserva fra 2010 og en hvit nascetta fra 2017. Kaskal (t.h.) imponerte også. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Vi fortsetter med Rivetto Barbera d’Alba Zio Nando 2023 (varenr. 58922001, kr. 409,90 på Polet). Druene er hentet fra en enkeltvinmark plantet i 1944 av en onkel (Nando) til Enricos far. Vi får den servert fra magnumflaske. En barbera med både finesse og kraft. Drikker godt nå, man kan (bør) absolutt lagres. Delikat duft, saftig og fruktig uttrykk, kirsebær og mørke plommer, noe pepper, tørkede blomster. 90 poeng herfra.

Rivetto Nebbiolo d’Alba Vigna Lirano 2023 er neste vin. Fra samme gode årgang, laget i terracotta-krukkene. En stram, men ren og slank nebbiolo. Enrico laget denne i første årgang i 2014. Både den og samme vin året etter ble avvist av kontrollinstansen – den var ikke laget etter reglene. Så Enrico solgte den som bordvin.

Selv mener han den viser den ekte uttrykket av nebbiolo. Krydder, nype, rosebusk, tørket frukt. Lett vegetal, balanserte tanniner. En seriøs Nebbiolo d’Alba. Ikke tilgjengelig på Polet. 92 poeng.

Barolo-viner med både kraft og eleganse

Rivetto Barolo Serralunga di Alba 2022 følger (varenr. 5856301, kr. 619,90 på Polet). Rik og balansert, med smak av stramme kirsebær, granateple, fioler, nype, søt lakris og krydder. Fra varm årgang, men likevel med livlig syre. Merkbare, men milde tanniner. 93 poeng.

Rivetto Barolo Leon Riserva 2019 (varenr. 9738201, kr. 1019,90 for 2018-årgangen på Polet. Utrolig flott vin, kun fra de beste årganger. Masse mørk frukt. Sorte kirsebær og plommer, med innslag av skogbunn, lakris, mørk sjokolade, kamfer, roser, hasselnøtter og tobakk. Strukturert, fin mineralitet. 95 poeng.

Rivetto Barolo Briccolina 2020 og Rivetto Briccolina 2019 (varenr. 839601, kr. 1614,90 for 2017-årgangen på Polet) settes opp mot hverandre. Kun 2000 flasker av hver årgang, all vin lagret på samme fat begge årene. Karakterfulle viner, dype og kraftfulle. 95-96 poeng.

Gamle Rivetto-årganger med Barolo er å finne i vinbutikken på gården. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim

Når er en Barolo egentlig drikkemoden?

Jeg spør Enrico om hva som er lagringstid på Barolo-vinene hans. Han nekter å svare, men forsvinner ut av smakerommet i noen minutter. Det viser seg at han har vært i sin egen kjeller og hentet ut 2010-årgangen av Rivetto Barolo Leon Riserva.

Han himler selv med øynene når han sniffer duften og tar den første slurken. --Nam, nam, sier han. -Dette er min favoritt, en klassisk Barolo. Og - 16 år – that’s the moment! Vi ender opp med konklusjonen at 15-20 år er horisonten for de fleste Barolo’er.

Så kunne vi naturligvis ikke avslutte en Rivetto-smaking uten å ta med hvitvinen nascetta. Enrico er utrolig stolt av sitt arbeid med denne druen som var nærmest utdødd for noen tiår tilbake.

Legg inn et besøk hos Rivetto neste gang!

Han henter frem to flasker, fra årgangene, 2017 og 2023. Vinmonopolet har Rivetto Langhe Nascetta 2022 listeført (varenr. 9748601, kr. 409,90). Rivetto lager 4000 flasker totalt med nascetta. 2017-årgangen har han beholdt 600 flasker av, for han vil se hvordan den utvikler seg over tid. Frem til 2023 har Enrico eksperimentert med nascetta-vinene sine. Og gått over fra fat til terracotta.

En innsmigrende sjarmerende vin, med aromaer mot moden sitron, jasmion, fersken og gule epler. Innslag av noe floral, urter og kalkmineraler. Vi gir den 88 poeng.

Man forlater ikke Rivetto-gården uberørt. Og jeg kan ikke annet enn å bli imponert over en fyr som er så standhaftig, så trygg på at hans vei er den riktige for ham selv, så generøs, seriøs og visjonær. Skal du til Piemonte, Alba og Barolo, så legg for all del inn et besøk hos Enrico Rivetto. Det vil du ikke angre på!

Sentraleuropeiske eikefat dominerer i kjelleren hos Enrico Rivetto. Foto: VinPuls/Ulf Dalheim